Forum Triumph Tiger800.fr

Outillage :
- Clef dynamométrique étalonnée (sécurité de la direction) couvrant 6 Nm à 90Nm
- Clefs et embouts Allen de 17, 8 et 6 – adaptables pour clef dynamométrique
- Douilles 6 pans de 38, 12 et de 8.
- Embout Torx de 0,30
- Outil spécifique Triumph ; douille à ergot T3880023
- Rondelles de blocage et celle de l’écrou supérieur à remplacer
- Graisse pour roulement et chiffons.

Durée 1h30 / 2 h00 pour les amateurs. Etre à deux facilite certaines phases.

Démontage :
• Moto sur la béquille centrale ou équivalent ;
• Fixer l’arrière de la moto afin qu’elle ne puisse basculer une fois la roue avant enlevée
• Démonter :
le garde boue avant ;
 les étriers de frein (à suspendre pour éviter qu’ils ne pendouillent)
• Dégager les durits de frein
 du passe câble fixé au T de fourche (juste au-dessus du radiateur) ;
 du collier fixé au bras de fourche ;
• Démonter le guidon. A poser sur le compteur (protection à prévoir) ;
• Retirer l’écrou supérieur de fourche (douille 38). Le protéger contre les marques au démontage (tissus fin) ;
• Retirer la roue avant. Enlever la roue à ce stade seulement facilite le démontage de l’écrou de fourche (serré à 90 Nm) ;
• Mettre une protection à la base de la fourche ;
• Démonter les différents écrous et rondelles (repérer la position de chacun) ;
• Retirer la fourche. Attention, elle vient d’un seul coup et pèse assez lourd (d’où la protection) – être à deux facilite le travail.

Graissage des roulements.
Nettoyage puis graissage intérieur et extérieur. Pas nécessaire de retirer le roulement du bas. Enlever la limaille au niveau de la rondelle de blocage.
AU passage en profiter pour graisser les roulements de roue AV.

Remontage :
• Présenter la fourche (attention au sens avant / arrière…). Pour cette phase prévoir d’être à deux ou positionner un support sur lequel vont reposer les bras de fourche, le temps placer le roulement du haut et de serrer le premier écrou ;
• Replacer le roulement du haut et les différentes écrous et rondelles (remplacer la rondelle de boquage). Serrage selon la procédure du guide technique ;
• Remonter la roue ;
• Replacer la partie haute du T de fourche – Vérifier auparavant une dernière fois que tous les câbles sont bien à leur place ;
• Mettre en place de l’écrou supérieur et de sa rondelle (à remplacer) ;
• Refixer le guidon ;
• Remonter tout le reste (étriers, garde boue, ABS etc…).

Sympa le tuto, mais hormis le fait que ce soit maintenant vraiment bien graissé tu sens une différence ?

Je n'ai pas encore eu le temps de rouler

mais les mouvements droite-gauche du guidon, roue soulevée, semblent plus souples. Maintenant, je l'ai fait car c'est préconisé à 20000 et j'avais passé le kilométrage de 5000 km pour cette partie de l'entretien des 20000. Je n'avais pas détecté de point dur.
J'ai tout de même été surpris de la quasi absence de graisse sur le roulement supérieur. Juste quelques traces ressemblant à de la graisse au cuivre. J'ai noté aussi de la limaille dans la gorge de logement de la rondelle de blocage.

Bonsoir

Merci pour le tuto, mais (je vais peut être vous faire hurler) cette opération est inutile

Ou plutôt présente un ratio travail/résultat déplorable.
En effet il suffit de regarder ce contient comme graisse un roulement de roue (qui lui ne chôme pas

)pour comprendre que celle ci est quasi inutile sur un roulement de direction.

Bien sur ce n'est pas une raison pour ne pas en mettre quand on passe à coté mais de là à tout démonter...autant attendre et les changer pour des Timken ou contact oblique le jour ou apparaitra un point dur (billage).
Par contre la présence de graisse sur les joints est impérative pour leur bonne efficacité et tenue dans le temps.
Plus que le manque de graisse la présence d'eau est fatale à nos chers roulements
Voili voila ma philosophie sur la chose

C'est l'éternel débat "faut-il respecter les préconisations d'entretien constructeur ou non ?". on pourrait aussi se demander s'il faut attendre que la mécanique souffre pour intervenir ? Je pense que non.
Cela d'autant plus pour la colonne de direction, qui est un organe de sécurité subissant de fortes contraintes. Il me semble donc sain de regarder de temps à autre, sans excès, si tout va bien.
Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne graissent pas non plus leur kit chaine, ou à peine, ne nettoient jamais leurs étriers de frein...etc...libre à eux.

marsien73 a écrit : ↑
11 sept. 2018, 20:33
Bonsoir

Merci pour le tuto, mais (je vais peut être vous faire hurler) cette opération est inutile
Merci également.
Ou plutôt présente un ratio travail/résultat déplorable.
C'est vrai, mais le travail effectué par Roccroi, va lui servir sur le long terme.
Pour ma part, je ne trouve pas que ce soit un bon
En effet il suffit de regarder ce contient comme graisse un roulement de roue (qui lui ne chôme pas )pour comprendre que celle ci est quasi inutile sur un roulement de direction.
De mon avis, je ne trouve pas que ce soit le bon argument. D'une manière générale, je trouve que ces roulements à flasques sont insuffisamment graissés, et ne sont que des protèges poussières souvent à tort baptisés étanches; Ils ne le sont pas, et ont même tendance à stocker l'eau.
Bien sur ce n'est pas une raison pour ne pas en mettre quand on passe à coté mais de là à tout démonter...autant attendre et les changer pour des Timken ou contact oblique le jour ou apparaitra un point dur (billage).
Très bien les "Timken", réglables, mais plus délicats au niveau du réglage de serrage pour Mr "tout le monde".
Par contre la présence de graisse sur les joints est impérative pour leur bonne efficacité et tenue dans le temps.
Plus que le manque de graisse la présence d'eau est fatale à nos chers roulements
Tout à fait vrai, (Voir l'avant dernière annotation.)
Voili voila ma philosophie sur la chose

Roccroi a écrit : ↑
11 sept. 2018, 11:30
• Replacer le roulement du haut et les différentes écrous et rondelles (remplacer la rondelle de boquage). Serrage selon la procédure du guide technique ;

Bonjour,

Pour cette partie, quand est il de cette procédure du guide technique ? Pouvez vous m'éclairer ?

En tout cas, merci pour ce tuto.
J'effectue en ce moment la révision des 40 000km et je ne pense pas que ça était fait au 20 000km...

marsien73 a écrit : ↑
11 sept. 2018, 20:33
Bonsoir

Merci pour le tuto, mais (je vais peut être vous faire hurler) cette opération est inutile
Ou plutôt présente un ratio travail/résultat déplorable.
En effet il suffit de regarder ce contient comme graisse un roulement de roue (qui lui ne chôme pas )pour comprendre que celle ci est quasi inutile sur un roulement de direction.
Bien sur ce n'est pas une raison pour ne pas en mettre quand on passe à coté mais de là à tout démonter...autant attendre et les changer pour des Timken ou contact oblique le jour ou apparaitra un point dur (billage).
Par contre la présence de graisse sur les joints est impérative pour leur bonne efficacité et tenue dans le temps.
Plus que le manque de graisse la présence d'eau est fatale à nos chers roulements
Voili voila ma philosophie sur la chose

Entièrement d'accord avec toi.
Ma 800 arrive à 80000kms et je n'ai jamais effectué l'operation. J'ai en stock les 2 joints et les 2 roulements Skf, prêt à être installer si point dur au centre.

Par contre ne faisant pas que la belle route, je démonte régulièrement le bras oscillant et l'ensemble des biellettes de renvoi pour nettoyage et graissage. L'exposition n'est pas la même. . .

Hum! sage précaution

Tu nettoies au jet ou à la "karcher" ?
J'ai un souvenir d'axe de bras oscillant complètement grippé dans le cadre (dépose impossible) sur mon ex Yam 500 SR.

Cela pour avoir négligé une intervention préventive dans les premières années.
Certaines négligences se paye cher.

Dans les cas comme sur ma photo, je sors le karcher mais je limite la puissance du jet.

L’intérêt n'est pas de décaper . . .

Bonjour SOHUTAA, je cite ton message précédent :

"Par contre ne faisant pas que la belle route, je démonte régulièrement le bras oscillant et l'ensemble des biellettes de renvoi pour nettoyage et graissage. L'exposition n'est pas la même. . ."

Losrque tu démontes le bras oscillant et les bielltes de l'amortisseur,

1/ changes-tu les écrous freins à chaque fois comme préconisé sur la RTM ?
2/ y a-t-il, selon toi, des points particuliers à respecter qui ne seraient pas expliqués dans le guide technique ou la RTM ?

Roccroi.

Roccroi a écrit : ↑
08 août 2023, 12:49
Bonjour SOHUTAA,

Losrque tu démontes le bras oscillant et les bielltes de l'amortisseur,

1/ changes-tu les écrous freins à chaque fois comme préconisé sur la RTM ?
2/ y a-t-il, selon toi, des points particuliers à respecter qui ne seraient pas expliqués dans le guide technique ou la RTM ?

Roccroi.

Mon Tiger a atteints les 110000Kms.
Après mon retour du Maroc au mois de mai, Re démontage de tout cet ensemble, et envoie de l'amortisseur pour le faire re conditionner.
Les écrous sont tous d'origines, mais serrage au couple prescrit par Triumph.
Les roulements et joints sont également d'origine. Aucune trace de grippage ou oxydation.
Faut être généreux en graisse, et virer le surplus avec 1 chiffon sec, une fois tout remonté.

Non rien de bien particulier, mais faut simplement de la minutie et patience, et de bons outils . . .

Courage !

OK.

Merci beaucoup. J'attends les derniers consommables et je me lance dans la révision des 40000 plus quelques petites réparations.

Roccroi

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